Nanjing: Stadtmauer und Erinnerungskultur

Hauptstadt von sechs chinesischen Dynastien und der Republik China vor 1949 bewahrt Nanjing unter seiner Identität als Universitätsstadt eine der weltweit am besten erhaltenen Kaisermauern.

Die Sehenswürdigkeiten sind über ein großes Gebiet verteilt: Es lohnt sich, zwischen U-Bahn und kurzen Spaziergängen zu wechseln.

Die Mauern von Nanjing, im vierzehnten Jahrhundert auf Befehl des ersten Ming-Kaisers erbaut und ursprünglich über fünfunddreißig Kilometer lang, bleiben unter den längsten Stadtmauern, die je erbaut wurden, noch heute in Abschnitten zu Fuß oder mit dem Fahrrad für etwa fünfundzwanzig Kilometer übriggebliebener Pfade begehbar.

Der Konfuzius-Tempel, mehrmals nach aufeinanderfolgenden Zerstörungen wiederaufgebaut, überblickt den Qinhuai-Fluss in einem Gebiet, das am Abend von farbigen Lichtern und Touristenschiffen belebt wird, der historische Sitz kaiserlicher Prüfungen für den Staatsdienst.

Das Mausoleum von Sun Yat-sen, Vater der Chinesischen Republik, erfordert die Erklimmung von dreihundertzweiundneunzig Stufen die Seite des Purple Hill hinauf, bevor man die weiße Marmor-Gedächtnishalle erreicht.

Das Nanjing-Massaker-Denkmal dokumentiert mit Fotografien, Zeugenaussagen und archäologischen Überresten die japanische Besatzung von 1937 in einer Ausstellung, die explizit so gestaltet ist, die Schwere der Ereignisse nicht zu schmälern.

Die kaiserlichen Mauern des vierzehnten Jahrhunderts und das Denkmal von 1937 erzählen zwei Extreme der gleichen Stadtgeschichte: den Aufbau von Macht und ihre brutalste Verweigerung, Jahrhunderte auseinander.

Der Konfucius-Tempel, jede Abend ohne viel historisches Gewicht belebt, bleibt der Ort, an dem Nanjing sich selbst eine Atempause von beiden Extremen zu geben scheint.